La lente I

“ Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje ”

                                               Henri Cartier-Bresson
 Stokpic

A. Principales tipos de lentes


Macro

Ronny Overhate 
Se usan para poder fotografiar objetos desde muy cerca. Nos permiten el enfoque hasta a un centímetro del objetivo, consiguiendo fotografiar objetos realmente pequeños. Aumentan además el tamaño del objeto hasta varias veces. 

Suelen ser bastante caros, a menos que nos queramos especializar en este tipo de fotografías, es mejor comprar objetivos alternativos, no tan especializados pero con resultados aceptables.
Con estos objetivos o con sus alternativas económicas podremos fotografiar objetos realmente pequeños y mostrarlos de una manera totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a verlos. 
Si queremos hacer fotos macro pero tenemos solo lentes normales tenemos los tubos de extensión. Son baratos (no tienen ninguna lente dentro son solo un tubo hueco) pero nos permiten poder enfocar desde más cerca.

Las lentes que no son macro solo pueden enfocar hasta una distancia determinada del objeto, si me acerco mas me sale todo borroso, con estos tubos que los acoplo entre el cuerpo de la cámara y la lente podré acercarme más sacando los objetos más grandes. 
Se pueden usar por separado o juntos, uniéndolos podremos aumentar el efecto y acercarnos más a los objetos.
Similares a los tubos de extensión tenemos los fuelles (se extienden y encogen variando la longitud.

Más caros pero más precisos que los anteriores. 
Otras opciones diferentes y más baratas podrían ser los filtros que aumentan la imagen como si fuesen una lupa - se usan como cualquier otro filtro enroscándolo a la lente - o un anillo de inversión o filtro de acoplamiento que nos permita unir dos lentes que ya tengamos - una del derecho, luego el filtro y luego la otra del revés - normalmente se usan un telefoto puesto normal y una gran angular al revés. 
filtro de aumento
anillo de inversión con dos lentes acopladas
Y ya finalmente recordar que las cámaras tienen una función macro, que es un símbolo con una especie de flor en la rueda de estilos, que ajustará automáticamente nuestra cámara para este tipo de fotografía.
Símbolo de macro

Ojo de pez

Son las lentes que tienen el mayor ángulo de visión, algunos pueden alcanzar los 180º o incluso más. Puede decirse que son un tipo extremo de lentes gran angular.

Su distancia focal suele estar entre los 6 y los 16mm. 
Lars_Nissen_Photoart
Suelen ser ideales para imágenes artísticas ya que bien usadas pueden llegar a dar mucho juego. 
toddwmac
Distorsionan mucho las lineas rectas, la imagen parece abombada. Los objetos más próximos son los más distorsionados - mas alargados y torcidos - a medida que los objetos se alejan la distorsión se va notando cada vez menos. 

Los objetos más próximos parece que lo que están mucho más, y los más alejados que están mucho más lejos. Exageran muchísimo la perspectiva.

Hay filtros o programas que simulan ese efecto.

Gran angular

wallner
Tienen un ángulo de visión que va desde los 180º a los 63º. Su distancia focal suele estar entre los 18 y los 35mm. 

Producen también una distorsión en las rectas que será más o menos acentuada dependiendo de la calidad del objetivo y del ángulo de visión, cuanto más angulares más distorsión (los ojos de pez son un tipo de gran angulares extremos por eso también son en los que más se nota el efecto).
Se obtienen imágenes de gran realismo ya que tienen mucha profundidad de campo. 
Noel_Bauza
En estos, al igual que en los ojos de pez cuanto más se acerque un objeto a la cámara más distorsionado saldrá. Los objetos cercanos parecen más grandes y cercanos y los lejanos mas pequeños y lejanos, enfatizan la perspectiva bastante. 

Podemos jugar con esto y exagerando la perspectiva hacer que los objetos cercanos parezcan aun más grandes acercándonos mientras los objetos más lejanos seguirían pareciendo más pequeños. 
Podemos dividir los grandes angulares en:
Grandes angulares de reportaje o estándar: Son los que irían desde los 28mm hasta los 35mm de distancia focal, y ángulos de visión entre 60 y 65º respectivamente.

Pueden abarcar grandes cantidades de espacios, tienen gran profundidad de campo y poca distorsión.

Se usan para reportajes por eso mismo (recogen gran cantidad de información en una sola imagen pero a la vez la distorsión no es demasiada) y para paisajes.
katja
Super gran angulares: Tienen una distancia focal menor de 28mm y un ángulo de visión superior a 80º. 

Se usan para fotografía artística, de naturaleza e incluso desnudos por los efectos que se pueden obtener con la distorsión.
RemazteredStudio
Consejos para usar grandes angulares en paisajes:
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1. Al mirar por un gran angular nos va a parecer que todo esta muy lejos por lo que tenderemos a sacar la foto desde más lejos, si no estamos acostumbrados hay que acercarse más de lo que creemos. 

2. Una composición que suele quedar muy bien es sacar un elemento en primer plano muy cercano. 

Por ejemplo, una gran roca o muchas rocas pequeñas juntas.

3. Buscar lineas convergentes, es decir que se vayan acercando la una a la otra (tienen mucha potencia compositiva). 

Que empiecen a ser posible en las esquinas inferiores de la foto y que se dirijan hacia donde yo quiera llamar la atención 

Por ejemplo al sol de fondo, a un barco, a una montaña...

4. Hay que sacar todo bien enfocado (usar la hiperfocal). 

5. Saca fotos en horizontal y en vertical, hay veces en que quedara mejor de una manera y otras de la otra, más tarde en composición veremos algo al respecto. 

6. Si se usan filtros hay que prestar atención. Con los filtros polarizadores pueden aparecer efectos en el cielo ya que estas lentes cubren mucho espacio y el filtro no actúa igual en todo el espacio que se captura. 

Otro problema con cualquier filtro son los viñeteos (sale parte del filtro en al foto). 

7. Cuidado con las líneas verticales ya que estas lentes las deforman. 

Existen de todos modos filtros correctores que ayudan a corregir un poco la distorsión. Para ya cosas más profesionales hay lentes especiales, fuelles ...

Normal

 DariuszSankowski
Tienen un ángulo de visión muy parecido al ojo humano, es decir unos 45º. Lo normal es que la distancia focal sea de 50mm. 

No producen ninguna distorsión en las líneas. Son los más luminosos de todos.
Aunque para retratos se aconsejan otros objetivos, como se ve en la imagen de arriba, cualquiera es bueno para hacerlos, lo importante es ponerle ganas y creatividad.
El de 50mm es el objetivo fetiche de los grandes maestros de la fotografía callejera.

Teleobjetivos

SplitShire
Tienen un ángulo de visión de 30º o menos, y una distancia focal de 70mm en adelante. 

Su principal función es acercarnos los objetos pero su ángulo de visión es muy pequeño, es decir, que con los teleobjetivos vemos menos cosas pero lo que vemos lo vemos mucho mas grande y cercano. 

No producen distorsión como los grandes angulares. 

Para retratos una de las grandes características de estas focales es la capacidad de hacer enfoques selectivos, podemos mostrar el rostro nítido sobre un fondo borroso y desenfocado (efecto bokeh) llevando así la atención al rostro. 

Para conseguir este efecto focales entre los 70 y los 135mm son las ideales, de más tamaño seria para fotos lejanas porque tendríamos que alejarnos bastante. 
mploscar
Efecto de comprimir:

Comprimen los planos y a veces las composiciones se ven poco realistas ya que las distancias entre los objetos se reducen de manera considerable. 

No es un efecto de la lente sino que es algo que se debe a la gran distancia entre la lente y los objetos.

A más relación distancia/sujeto más se notará el efecto.

Debido a esto a veces algunos teleobjetivos nos dan imágenes que se ven poco realistas.
Efecto Bokeh:

Cuanto mayor es la distancia focal - para una misma apertura de diafragma - más se reduce la profundidad de campo, es decir que el fondo se va difuminando cada vez más.

Tenemos que tener en cuenta que el efecto de desenfoque no solo se produce hacia atrás sino que también se produce hacia adelante.

La distancia desenfocada por delante es más pequeña que la desenfocada hacia atrás.
Takmeomeo
En general este efecto se puede usar en partes de una cosa para llamar la atención sobre esa parte, o cuando tengo varios objetos sobre uno para diferenciarlo de los demás...

En la imagen de arriba nos hace centrarnos en el rostro de la modelo.
Este efecto bokeh en general, no solo en el retrato, nos da un juego brutal. Para mostrar emociones, enfatizar cosas, efectos de luces ...
max-barth
Se puede conseguir digitalmente de una manera bastante sencilla con la ayuda de programas.
Conceptos básicos de manejo:

Los objetos parecen más pequeños en proporción al ancho del ángulo de visión. 

Cuanto mas de cerca saco los objetos, más grandes parecerán en relación con los demás que están más alejados.  

Consecuencia de este fenómeno a tener en cuenta:

Las lentes con un ángulos anchos (grandes angulares) pueden capturar más espacio desde la misma posición y hacen parecer a los objetos más pequeños.

Las lentes con ángulos estrechos (teleobjetivos) pueden desde esa misma posición captar menos espacio pero hacen parecer los objetos más grandes.   
Aplicación practica:

Si sacamos una foto a un edificio desde una esquina y desde abajo parecerá más alto y más largo de lo que realmente es porque el efecto hace que la perspectiva se exagere.






En los retratos la nariz crece con los angulares anchos y decrece con los teleobjetivos.





 
Por ejemplo si con una gran angular sacamos los edificios de abajo arriba parecerán mucho mas altos de lo que realmente son. 

Si lo hiciésemos en una esquina desde abajo, además parecerían mas largos.

En realidad sale con cualquier tipo de lente pero cuanto más angular la exageración de la perspectiva será mayor, lo que no quiere decir que el efecto nos quede mejor, ya q se aconseja para estas imágenes usar super gran angulares. 
Unsplash

B. Otras clasificaciones


Skitterphoto

Lentes Variables

 
Hay lentes que pueden tener diferentes distancias focales. Podremos regularlas según nuestras necesidades sin necesidad de cambiar de lente.Solían tener menor calidad y mayor precio que las fijas pero cada vez la diferencia es más pequeña.
No hay que confundir el cambio de distancia focal (alargo o acorto la lente girando la rueda que hay para eso en la propia lente) con el efecto zoom (los botones +/- que hay en el cuerpo de la cámara).
 
El extender o acortar la lente me va a cambiar la distancia focal en cambio los aumentos me ayudan por ejemplo a comprobar si estoy enfocando bien si lo hago automáticamente, o incluso me ayudan a enfocar mejor si lo estoy haciendo manualmente pero no me cambian la distancia focal, la foto sigue siendo exactamente la misma, solo estoy viendo ampliada una parte de la imagen. 

Lentes IS / VR / OS ; AF

Las lentes con estabilizador permiten bajar el peligro de desenfoque por movimiento de la cámara. 

Podemos usar velocidades más bajas de obturador lo que se traduce en mayor calidad de imagen. 

Las distintas marcas tienen distintas denominaciones para lentes con estabilizador: Canon IS, Nixon VR, Sigma OS ...

El estabilizador también se puede desconectar. Si por ejemplo estoy usando trípode lo puedo desconectar ya que en ese caso no me hace falta.

Lentes Auto-Focus (AF) 

Se trata de lentes con enfoque automático. 

No siempre será conveniente usar el AF, a veces obtendremos mejores resultados con el enfoque manual (MF) porque hay superficies que no son fáciles para el Auto-focus: brillantes, reflectantes, blancas, muy homogéneas... 

Si la cámara no da enfocado deberemos hacerlo en manual. El sitio para cambiar de una posición a otra no se encuentra en el cuerpo de la cámara sino en la propia lente ya que es un sistema de la lente no de la cámara. Buscamos un botón que tenga las posiciones AF/MF

Cuando enfoquemos en manual un consejo para conseguir mejor enfoque es usar la ampliación, así veremos el objeto más grande (botones +/- en el cuerpo de la cámara). 

Se aconseja cuando se guarda la lente dejarla en MF porque hay menos riesgo de que se estropee. 
Opción para cuando no consiga enfocar en una superficie el autofocus (AF) y no quiero usar el modo manual (MF):

Enfocar en los alrededores de estas superficies, una vez la camara me enfoque mover la camara y recomponer la imagen. En este caso hay que procurar siempre que la distancia entre el punto donde se enfoca y la cámara sea similar a la distancia entre el sujeto a fotografiar y la cámara.
Hay lentes que enfocan mejor en el centro, si es nuestro caso hay que evitar hacer siempre composiciones que giren siempre en torno al centro de la imagen, nuestras fotos serían muy parecidas. 

Si aún así quiero beneficiarme de ese mejor enfoque en el centro, primero enfocare con el objeto en el centro, uso el AF-LOCK (bloqueo del enfoque) y ya recompongo la imagen con el objeto en otro lugar. 

Para saber como usar el AF-LOCK lo mejor es mirar las instrucciones de cada cámara.

Cuando hagamos retratos algo muy importante es que los ojos esten siempre perfectamente enfocados, un consejo es tener puesto el enfoque puntual (lo veremos más adelante) mover la lente de tal manera que en el centro esten los ojos, enfocarlos, poner el AF.LOCK y recomponer la foto para sacarla como quiero.

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